角棒に手ドリルで長穴をあける(2023 9 9)

   ヘンテコラッパ作りで、「角棒に・・どのように（穴を）空けているのか・・」とご質問を受けたのです。角(丸)棒に長穴を精度よく穴あけするのは難しいですよね。そこで私の簡単＆イイカゲン方法の紹介です。
   私の方法は上から手ドリルで穴をあけるだけの簡単方法です。出来るだけセンターがブレない様に慎重に、慎重に・・・とそれだけなのですが、案外これで大きく外れる事はありません。動画にある様に、穴あけの最初が肝心で少しづつ掘り進めます。またロングビット（動画ではミドルビット）の一部（刃先から15〜60mmの部分）をグラインダーで削って径を少し細くすることでビットが進む向きの微調整がし易くなります。そのままだと、特に硬材の場合、２センチも掘り進めるともう向きの調整が出来なくなってしまうのです。

   ヘンテコラッパ作りでは径14〜25mm位の長穴を掘る事が多いのですが、12mmより径が大きい長穴は、まずこのビットで下穴をあけてから、大きな径のビットで穴あけをしています。これについては次の更新（動画）で説明しようと思っています。皆さんまた覗いて下さいね。

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手ドリルで長穴開けけ2(2023 10 7)

   手ドリルで簡単長穴開けですが、これは前からの続きなので、前の動画を必ず見てから今回の動画を見て下さい。

   皆さんショートドリルビットはそれなりに色々な径のビットを持っていると思います。しかしより長いミドルやロングビットとなるとそう多く持っていないと思います。私もロングビットは数本です。ヘンテコラッパ作りでは150mm程の長穴をよく開けるのですが、ショートビットだと深さ100mm位の穴開けが限界です。また径の大きい穴、硬材の穴開けはパワーの大きな電動ドリルを使っても簡単ではありません。

   そこでまず径12mmのロング（ミドル）ビットで穴を開け（硬材でも径12mm程度までなら電動ドリルで長穴を掘る事ができる。）それから穴を広げてより大きな径の長穴を開けて行きます。動画をご覧になって下さい。今までで一番長（深）い穴は約500mmで壁掛け型スマホラッパ作りで開けました。もちろん両側から開けてセンターで貫通させました。

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小さい材（特に円板）の穴あけ固定用補助具２つ(2021 7 7)

   さて、またまた毎度の小ネタ・・いやのほほん式手抜き小技＾＾：です。
   小さい材への穴あけ（特に小さい円板）に穴をあける場合ですが、材の固定が面倒ですよね。小さい材、特に円板では手指だけで固定するのは大変危険です。いちいち円板の径に合う固定治具を作るのは面倒なので、つい指で押さえただけで穴あけしてしまいがちです。しかしそれではしっかり固定出来ず、ビットと一緒に材が回転し指先にケガ、やけどをしてしまう事があります。やはり正しくは固定治具を作り、それをクランプしっかり固定するのが基本です。
   そこで私がしている小さい材（特に円板）への穴あけ補助具を２つを紹介します。どちらもyoutube動画を見て下さい

   １つ目はスライド丸鋸でも使っている裏表研磨紙(ズレ防止)シートです。これは120番の研磨紙を裏表に貼っただけのシートです。これをテーブルと材の間に挟むことで摩擦力が増し、ドリルとともに材が回転しにくくなります。手持ちドリルではこれだけで材の回転を防ぐ事は出来ませんが、ボール盤でならかなり小さい材でも、手で押さえずとも（ビットの切れ味、材の大きさと硬さにもよるが・・）材が回転しません。
   但し注意点があります。穴あけでビットが材を突き抜け、ビット先端が研磨紙に触れない様に注意しなければなりません。動画にもある様に板厚の半分ほど掘ったら、細い（径1.5mm程度）ビットで通し穴をあけ、反対側からこの穴を利用して穴をあけて通します。この方法は一度に反対側まであけてしまうより、ちょっと手間がかかりますが、裏側のバリがほとんど出来ないので、小さい材でなくても綺麗な穴をあける場合に使います。

   ２つ目は材押えの簡単治具（Ｌ＆ー型固定治具）です。これはＬ字と一字型の木に研磨紙を貼っただけの超簡単固定補助具です。小さな四角材でも円板で、あるいはそれ以外の形状でも、この補助具を使って3点押さえをすれば、まず材が動く事はありません。

   両方の補助具は手ドリルでもボール盤でも有効に使えます。また普通はこの二つの補助具を同時に用いて小材の穴あけをしています。動画の様にかなり小さい材に大き目の穴をあける事も出来ます。どちらものほほん式超簡単補助ですので皆さんどうぞ試してみて下さい。

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上の画像をクリックしてyoutube動画を見て下さい。
動画では裏表研磨紙シートだけを使い全く材を押さえず穴あけをする映像がありますが、実際にはＬ＆ー型固定治具を併用して穴あけをしています。 同じ映像ですが変な英語ではなく日本語でニコニコ動画にも投稿しています。

裏表研磨紙(ズレ防止)シートとＬ＆ー型固定治具で小さい材も安全に穴あけできます。
ボール盤でも同様に穴あけできます。ストッパーがあるのでよりあけやすい(^^)/

上の画像をクリックしてyutube動画を見て下さい。同じ映像ですが変な英語ではなく日本語でニコニコ動画にも投稿しています。
２本刃タイプのの自由錐はこの方法では精度を出す事が出来ませんので、後日アップしようと考えています。
このビットで新たな径を使う度にテンプレートを増やしていけば、色々な径を楽に決められる様になります。

テンプレートで簡単に自由錐の径を決める１(2020 7 30)

   皆さん、自由錐（自在錐、サークルカッター）使いますよね。
   私が使っている自由錐は２個です。
径25〜40ｍｍ位までは神沢のパワーピットNo1
径40〜100mm位は同じく神沢の自由錐 木工用 W-SE
（径25mm以下は0.5mm刻みでショートドリルビットを持っています。また大径の穴あけ、円板切りは糸鋸を使う場合も多いです。）

   しかし自由錐は径を設定するのが面倒なのです。物差し、あるいは自由錐の目盛り（これが結構イイカゲン）で大まかに刃の位置を決めますが、それから何度も試し切りを繰り返し、求める径に追い込んで決めなければなりません。

   そこで毎度色々考えて（笑）最近私がしている方法は、テンプレートを使う方法です。これだとずっと楽に径を設定できます。今回はまず神沢のパワーピットNo1のテンプレートと径決めについてです。どうぞyoutube動画あるいはニコニコ動画をご覧になって下さい。

   この方法で再現性を確認すると、径の誤差は直径で±0.3mm程度に収まります。求める径のテンプレートがない場合は、近似のテンプレートから寄せる調節しなければなりませんが、それでも今までの方法より格段に楽に設定する事が出来ます。
   そしてこのビットで新たな径を使う度にテンプレートを増やしていきます。テンプレート数が増えるほど、楽に決められる様になります。
   私はテンプレートに集成材を使ってしまいましたが、刃を側面に押し付けてネジを締めるので変形する（凹む）事も考えられるので、テンプレートには硬材を使った方が良いと思います。

   径40mm以上の穴あけや、円板の切り出しでは刃が2本のある自由錐（神沢自由錐 木工用 W-SE:こちらの方がより一般的ですね）を使っていますが、これは上記と同様の方法では精度を出す事が出来ないのです。そこでまた別の方法（やはりテンプレートを使います）で、径決めをしていますが、これは後日アップしようと思っています。

   さて、ちょっと手間取っているヘンテコラッパを作らなければ！

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テンプレートで簡単に自由錐の径を決める ２(2020 8 7)

   より一般的に使われているだろう２本刃タイプの自由錐(自在錐)の簡単径決め方法です。（私が使っているのは神沢の自由錐 木工用 W-SEですが、商品画像と少し違うのは、刃を固定する蝶ネジを強く締め過ぎ、プラスチックで出来た押さえ具を割ってしまったのです。そこで鉄管を薄く切った物とワッシャーで代用しています。これでよりしっかり締める事が出来る様になりました。）

   この自由錐は刃が２本で、付属の目盛りで径を決めても、精度を出す事は出来ません。また、２本の刃をわずかにずらして固定しなければならず、径の設定がさらに面倒です。また刃先と刃を固定する蝶ネジ部分が離れていて、ネジを強く締めると刃先が微妙にズレてしまうのです。

   簡単で精度、再現性が良い方法はないか？・・色々試して、これもテンプレートを使った方法を考案してみました。youtube動画、またはニコニコ動画をご覧になって下さい。再現性は±0.5mm以内に収まっています。

   テンプレートの製作は簡単ですが、2本の刃は中心から全く同じ位置ではなく、少しずらして作ります。（1mm程度外刃は内刃より中心から離して設定する）動画で分かる様にテンプレートは自由錐に付けたまま使います。（これを外すと刃先位置が微妙に動いてしまう）なのでテンプレートが厚いと切断の深さが浅くなってしまうので、5〜10mm程度の薄板が良いでしょう。

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上の画像をクリックしてyutube動画を見て下さい。同じ映像ですが変な英語ではなく日本語でニコニコ動画にも投稿しています。
テンプレートを作るのは簡単です。内刃と外刃は1mm程度ずらしてセット出来る様にします。テンプレートは付けたままで使います。テンプレートを外すと、それだけで刃先が動いてしまうのです。

電動ドリル用深さゲージ(2020 6 29)
   毎度の簡単ヘンテコ治具ですね＾＾：
   手持ち電動ドリルに簡単な深さゲージ（ストップ位置確認用としても）を作って取り付けてみました。これも動画を見て下さい。
   動画ではスチールメジャーを切って作りましたが、長さ30cmの物差しを使っても良いと思います。（物差しでならノコギリで切り込みを入れれば出来るので、より簡単に誰でも作れると思います）
   また移動量を読み取り易い様に、スライドできる針金で始点を指し示す事が出来る様にしました。どちらも超簡単な作りなので、動画を見てもらえば分かると思います。

   スチールメジャーは簡単に着脱できるので、普段は外しておけばに邪魔になりません。

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上の画像をクリックしてyutube動画を見て下さい。
同じ映像を、日本語でニコニコ動画にも投稿しています。

メジャーは簡単に着脱できます。

自然枝 中通し穴あけ(2019 12 21)

   先日作った同心型バックロードホーンスピーカーですが、音の指向性が強いので真正面から聴きたいのですが、床に置くと低すぎるのです。そこで高さ55cmのスピーカー台と、ついでにアンプ台も作りました。そして前から試してみようと思っていた自然枝、それに直材の２通りの中通し穴あけを試してみました。

   まず最初に、アンプ台作りです。支柱として使う曲がった自然枝に、電源コードとスピーカーケーブルを通す為、径12mmの中通し穴をあけました。youtube動画を見て下さい。

   バンドソーで縦割り、あるいは鋸で横ぶつ切りにし、穴を作るなどの方法もありますが、切断が真っすぐだと目立つのです。それに比べ糸鋸（アサリ無し厚さ0.4mmブレード）で曲線切した方が目立ちにくく、また断面積も大きくなり接着強度も上がると思います。

   もう一つ、スピーカーの台を作ります。これは直材に真っすぐな中通し穴を出来るだけブレずにあける方法を試しました。今年中にアップする予定ですのでまた覗いて下さ〜い(^^)/

   12 24追記左追加画像参考
使っているドリルビットについてご質問があったので追記します。穴あけに用いた径12mmのビットは角ノミの中で使われているビットです。
   ドリルビットは色々な形状がありますが、これが一番途中で向きを修正し易いビットだったのです。
   多くの木工用ロングビットは掘りこんだ穴にぴったりはまってしまい、微調整しにくいのです。（側面積が大きい）この角のみに使われているドリルビットは削り屑を排出し易い様になっている為、先端の切刃部分だけが太くそこから下は細いので、向きの修正がし易いのです。(側面積も小さい）
   しかし普通の木工ドリルビットでも掘り込みがごく浅い所でなら、少々強引にですが向きを変える事が出来ます。大事なのは削り込みの最初に、枝とビットの向きを十分確認しながら掘りこんで行くことです。そして掘り込む深さを欲張り過ぎず、「向きがずれたかな」と感じ修正できない深さなら、そこでビットを抜き、糸鋸で切断します。継ぎが細かくなりますが、無理をしない方が良いでしょう。

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ロングビットで長い穴あけ(2020 1 3）

   同心型バックロードホーンのスピーカー台の支柱に、スピーカーコードを通すため、真っすぐな中通し穴（48cm）をあけました。

   ロングビットを使って、長い中通し穴をなるべくブレずにあけるのはどうしたらいいか？？・・色々考えて、使えそうな方法を2つ試してみました。まずはより簡単な方法です。
   太さの異なるビットを交換しながら向きを微調整して慎重に穴をあけました。スチールメジャーをビット平行にセットすると方向が良く分かります。掘り込みの最初（ビット交換した直後も）が重要で、修正が出来るのは最初だけなので、一度に深く掘ってはいけません。向きがずれたと分かった所でビットを細いものに交換し、向きを修正します。慎重に行い、何度か試して慣れれば、48cmの穴あけで、ズレは10mm以内に収まります。これもyoutube動画あるいはニコニコ動画を見て下さい。

   もう一つ治具を作って穴あけする方法もアップしようと思っています。

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